ASANCHEZFOTO

Диско

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 16:14:43 GMT

Фотографировать на дискотеке довольно сложно, но возможно. И даже более того, мне было интересно! Такого освещения вы не встретите нигде, ну или практически нигде.

Вспышка, да или нет?

Перво-наперво забудьте про вспышку, как встроенную так и внешнюю – она уничтожает весь свет, делает его таким же обычным как у вас дома, а это нам не нужно, свет как раз и делает эти фотографии уникальными. Конечно, наверняка вы видели клубных фотографов с огромной вспышкой, забудьте, у них другая задача – они фотографируют всяких подруг, выкладывают их фото на сайт, утром на него заходят тучи девочек в поисках своих фото, вы эти фотографии наверняка не раз видели на фейсбуке или вконтакте с логотипами nightlife и т.п. Наша задача сделать хорошее фото с красивым освещением.

Фототехника

Лучше всего фотографировать на FX камеру (к примеру D700), таким образом вы можете легко подымать значение ISO до 3200 и выше, при этом не потеряв ничего в качестве. При себе лучше всего иметь какой-то светосильный фикс, для никон это может быть 35mm f/1.8 AF-S, 50mm f/1.4 AF-S или 50mm f/1.8.

Как фотографировать

Сам принцип съемки очень схож на съемку мероприятий, отличие лишь в том что здесь свет меняется мгновенно, модели движутся быстрее, автофокус часто не может сфокусироваться, соответственно вы должны все делать очень быстро. Перво-наперво советую включить режим серийной съемки и фотографировать сериями, это не значит что вы 100% поймаете момент, но у вас будет гораздо больше шансов.

- фотографируем в режиме S, выдержка от 1/80 до 1/250 в зависимости от света, ISO желательно побольше, но много шумов нам не нужно.

- фотографируем в режиме A, открываем диафрагму и компенсируем экспозицию -1.00eV, исо то же самое.

Техника съемки примерно следующая: выбираем объект, ждем пока на нем появится свет, желательно побольше и поцветастее – фотографируем в режиме серийной съемки, свет уходит – прекращаем фотографировать. Да, это немного не удобно, да, это немного нудно и долго, но без этого у вас не получится фото. В конце-концов вам нужно будет только удалить неудачные снимки.

review.lospopadosos.com

Моделей

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 14:15:23 GMT

Хотим мы этого или нет, с модельной съемкой сталкивается любой фотограф. Ваша коллега, однокурсница или просто друг, захотела, чтобы вы её пофотографировали, или, как они любят говорить: “я видела у тебя есть профессиональный фотоаппарат, сделай мне пару фоток на авку”, тоже модель и работать с ней нужно так же, как с моделью. Особенно, если вы хотите развивать своё мастерство фотографа – для вас это неоценимый опыт, для девушки – хорошие фотографии.

Хотите вы этого или нет, но чтобы достичь хорошего результата “пару фоток на авку” вам с моделью нужно будет изрядно попотеть и потратить пару часов своего личного времени. Так что будьте готовы и заранее предупредите модель, что её ожидает в будущем. После такой фотосессии она должна, как минимум накормить вас вкусным ужином, ну а максимум – зависит от ваших фотографий ;) С опытом, вы сможете по мимо удовольствия от модельной съемки, получать ещё и деньги.

Не количество объективов и их размер определяет качество снимков вашей модельной съемки, а идея, умение работать с моделью, говорить с ней, дружить с ней и управлять ею, так что не важно, на что вы фотографируете. Как бы там ни говорили, но на 95% именно ваши идеи и поведение девушки перед объективом фотоаппарата – решают исход фотосессии.

Техника модельной съемки очень схожа с портретной съемкой, поэтому я на этом останавливаться не буду.

Когда фотографировать?

Естественно, лучше всего фотографировать в ясную погоду, когда на вас ничего не капает, я предпочитаю фотографировать, когда светит нежное солнце.

Во время заката свет просто изумительный, если даже модель не загорела – создается отличный оттенок кожи.Чем ниже солнце, тем сильнее эффект.

Под знойным солнцем не только неудобно фотографировать, но и довольно сложно. Яркое солнце, помимо того, что слепит, создает мерзкие тени на лице модели.Которые придётся убирать с помощью встроенной или внешней вспышки.

Это хорошо когда ваша вспышка умеет работать в режиме FP, если нет – то нужно будет закрывать диафрагму, тем самым жертвуя глубиной резкости.

Ещё интересно фотографировать во время дождя, но об этом будет отдельная история

Свет в фотографии это наше всё, помните всегда об этом.
Какой образ придумать?

Следующий важный шаг – нужно придумать образ, здесь без модели вы не справитесь. Нужно понять что девушка хочет, как она хочет. Обычно, вы услышите ответ “я не знаю”, в этом случае, образ ложиться на ваши крепкие плечи. Придумать образ несложно, сложно его воплотить.

Образ может быть диким , вульгарным, безумным, романтичным.

Вам, важно отобразить на фотографии эмоции, тогда ваш снимок будет выглядеть естественно и красиво.

Вы должны подсказать, что лучше всего одеть или взять с собой, какую причёску сделать, какой макияж, собственно говоря – вы художник и должны творить. Но если вы делаете всё впервые или не знаете, что посоветовать – не пугайтесь, обычно, девушки сами знают, что одеть или как накраситься, в общем, они сами знают какими они хотят себя видеть на фотографии, так что можете считать, что вам повезло, если вдруг вы не знаете, что подсказать вашей любимой модели ;)

Лучше взять два-три комплекта одежды, чтобы не ошибиться с выбором, да и смотрится всё гораздо приятнее, когда модель меняет свой наряд.

Опять же, будьте изобретательными, извлекайте из любой ситуации, любой местности для себя выгоду.

Что с собой взять?

Фотография смотрится гораздо интереснее, когда на ней не просто модель, но и какой-то предмет. Это может быть обычный цветок или фрукт.
Придумайте что-то своё, что-то интересное, чем вы сможете удивить других.

Как общаться с моделью?

Если модель фотографируется впервые, будьте готовы к тому, что она начнёт нервничать, в кадре вы можете увидеть совсем другого человека, которого вы знаете и к которому вы привыкли. Такова природа, только мы ощущаем на себе пристальный взгляд через объектив – поведение кардинально меняется. Ваша задача, как фотографа, вызвать доверие. Нужно сделать так, чтобы вам полностью доверились и делали то, что вы говорите.

Главное чтобы модель расслабилась и вошла в кураж, есть быстрый и медленный способ. Быстрый способ – нужно её напоить ;) Но лучше всего – говорить. Говорить о всём, ловить момент, отвлекать от предмета волнения, в общем придумайте что-то, вы уже не маленькие.

Естественно, если девушка привыкла к фотосессии ничего вышеописанного вы не заметите, в этом случае вам жутко повезло.

Будьте уверенны в себе и у вас обязательно всё получится.

Врезультате, после двух часов напряженной работы, у вас будет 10-15 хороших снимков, которые не стыдно показать людям, не оставляйте много фотографий, выберете лучшие.

review.lospopadosos.com

Детей

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 13:04:38 GMT

Фотографировать детей просто и тяжело одновременно.

Просто детей фотографировать, потому что они всегда естественные, в них нет ни капли наигранности, их эмоции чисты и непринужденны, как шум морской волны или пение птиц. Дети – самые талантливые актеры! Жаль, что с возрастом мы теряем этот врожденный талант, в силу каких-то социальных и моральных рамок мы лишаемся этого мастерства или пытаемся скрыть его как можно глубже.

Сложно фотографировать детей, потому что они никогда не сидят на месте, их настроение меняется за доли секунды, и вы, как фотограф, должны жадно ловить именно эти доли времени которые решают всё. Вы обязаны не упустить момент и всегда должны быть готовы быстро настроить свою фотокамеру, что есть ничем иным, как искусством фоторепортера и никакие RAW-ы вас не спасут, будьте уверены.

Техника съемки ничем не отличается от техники съемки обычного портрета, я не буду повторяться и зацикливаться на этом. Сейчас рассмотрим разные ситуации которые у вас могут возникнуть при съемке.

В помещении

Наверное это самый распространенный случай, когда вы фотографируете своих любимых малявок. Для начала оцените количество света который поступает в комнату, постарайтесь заманить их поближе к источнику света, лучше всего чтобы это было окно или дверь через которую поступает свет из улицы. Поставьте кадр так, чтобы ребёнок повернулся к окну.

Если на улице темно, домик без окон без дверей и выдержка получается сильно большой нужно включать вспышку и фотографировать со вспышкой, желательно чтобы это была внешняя вспышка.

Если у вас нет внешней вспышки, постарайтесь немного рассеять пучёк света, который исходит от вашей встроенной вспышки. Каким образом? Самый простой способ, который всегда помогал – прикрыть вспышку обычной столовой салфеткой, используйте один слой. Если мало и на лице по прежнему есть блики, можно свернуть в два слоя. Это конечно извращение, но проверенно – помогает.

На улице

На улице все просто, у вас всегда будет короткая выдержка, поэтому вам не нужно беспокоиться о том что вы смажете фотографию.

Старайтесь чтобы объект съемки был освещен солнцем и вы всегда находились за солнцем (спиной к нему), лучше всего когда это раннее утреннее или вечернее солнце, которого не слепит, придает красивый оттенок фотографии и его вполне достаточно для короткой выдержки.

Если у вас не получается и приходится фотографировать против солнца нужно обязательно включить вспышку, иначе ничего не выйдет.

Когда вам необходимо сфотографировать в яркий солнечный день, и нет времени ждать рассветов и закатов, старайтесь расположить свою любимую малютку на грани солнца и тени, при этом модель должна стоять в тени, в этом случае выдержка у вас будет длиннее, зато не будет жутких теней на лице.

Открытая диафрагма

Чтобы сделать качественный детский портрет вам понадобится открытая диафрагма, этим самым вы добьетесь малой глубины резкости.

Малая выдержка

Вам понадобится малая выдержка чтобы быстро реагировать и не упустить момент. Нужно всегда быть наготове, в одну секунду ваш ребёнок сидит смирно, а в другу несется сорвиголову непонятно куда. Малая выдержка залог того что вы не смажете кадр и не упустите момент.

Стабилизатор вас не спасёт, так что можете на него не надеяться, толку от него будет мало.

Фотокамера

Детей сложно фотографировать на обычную мыльницу, потому что мыльница медленная и на неё тяжело словить момент. Значительно проще когда у вас зеркальная камера, самая бюджетная зеркал подойдет для этого дела. Если нет возможности, но есть мыльница – не расстраивайтесь, фотографируйте, сложно это не значит невозможно, если вы хотите научиться фотографировать фотооборудование для вас должно играть последнюю роль, не важно, на что вы фотографируете.

review.lospopadosos.com

Закат

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 12:49:34 GMT

Когда солнце завершает свой путь по небосводу, для фотографа наступает очень ответственный момент, который нельзя пропустить. Как правильно фотографировать закат?

При фотографировании заката самое главное – угадать время и погоду. В пасмурную погоду вряд ли что-то получится, вы можете провести 2 недели на курорте и не дождаться подходящих условий. Поэтому, при малейшем прояснении надо быть наготове.

Во время заката всё происходит очень стремительно, поэтому зевать ни в коем случае нельзя, тем более что рассвет вы уже благополучно проспали. Свет меняется быстро, что вкупе с изменчивой погодой может приводить к неожиданным эффектам. Сначала всё может выглядеть довольно невзрачно, но вы должны предвидеть события.

Если у вас до этого не получались закаты, то это не потому, что это очень сложно. Просто вы в это время либо едите, либо спите, поэтому вы пропускаете самое интересное. Фотограф должен быть всегда начеку. Есть и спать надо только тогда, когда уже нечего фотографировать – днём или ночью. Вы должны быть готовы оторваться от стула и бежать занимать позицию, даже если вам сейчас очень вкусно и тепло, потому что никто вас ждать не будет.

Но не торопитесь уходить. Буйство красок начинается через 20-30 минут после заката. Вам может показаться, что красок нет, а они на самом деле есть. Для этого надо увеличить выдержку или открыть диафрагму пошире.

Даже если вам теперь кажется, что всё, не торопитесь. Примерно через час после заката будет короткий промежуток времени, когда можно поймать синее-синее небо перед тем, как оно превратится в угрюмую черноту.

review.lospopadosos.com

Огонь

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 12:42:42 GMT

Чтобы сфотографировать огонь, надо сначала понять, что вы хотите получить, потому что есть несколько вариантов.

Для фотографирования огня вам не потребуется какая-то специальная дорогостоящая техника, требования к аппаратуре более чем умеренные и даже любая мыльница справится с этим заданием.

Гораздо важнее умение пользоваться тем, что у вас есть, и умение предвидеть ситуацию. Зачем же нужны навыки провидца? Сам по себе огонь – вещь подвижная и непредсказуемая, поэтому сложно сделать фото в точности, как вы задумали. Чтобы не испортить кадр, надо понимать, какие возможны варианты развития событий, и зная ограничения вашей техники, стараться делать всё с запасом.

Поэтому, прежде чем бежать фотографировать, понаблюдайте, что и как происходит и поймите, что вы хотите получить.

Для начала отключить авто ИСО (Auto ISO), если такое вообще есть в вашем фотоаппарате, и установить минимальное значение ISO 100 или 200. Затем перейдите в режим М или S. В S-режиме вы фиксируете выдержку, а экспозицию будете корректировать кнопкой “коррекция экспозиции”. В режиме M экспозицию вы будете подбирать парой значений выдержка/диафрагма.

Если вы хотите “заморозить” огонь, то вам понадобится короткая выдержка, так как пламя яркое и в автоматическом режиме оно будет засвечено из-за того, что в темноте камере трудно понять что именно и зачем вы фотографируете, тем более, что на момент замера экспозиции пламени может ещё не быть, а свои мысли камере никак не передать (нет такого переходника пока).

Обычно, достаточной бывает выдержка 1/350, либо короче, и диафрагма f/5.

Другой способ снять огненное представление – придать ему эффект движения. В этом случае вам нужна длинная выдержка 2-3 сек. Вам придётся камеру на что-нибудь положить, чтобы не было “шевеленки”.

И ещё совет – не стесняйтесь делать серию кадров так же. Включите серийную съёмку и делайте 3-5 кадров подряд.

review.lospopadosos.com

Зимой

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 12:33:53 GMT

Как фотографировать на морозе, чтобы не повредить камеру? Стоит ли опасаться конденсата?

Большинство начинающих фотографов углубляются в прочтение документации к камере и приходят в ужас, потому что оказывается,что на холоде фотографировать нельзя. На самом деле, на холоде фотографировать можно.

Конечно, фотографирование на морозе отнюдь не продлевает жизнь камере, но с другой стороны, обидно потратить кучу денег и хранить камеру в шкафу. Даже в самые лютые морозы можно снимать, правда, недолго.

Фотографируя на морозе, я вам советую больше думать о том, чтобы не отморозить пальцы, иначе весной вам нечем будет нажимать на кнопку. В отличие от отмороженных рук и ног, камеру можно починить, в крайнем случае, купить новую. Но не всё так страшно, как кажется.

Сначала в камере замерзает экран. В зависимости от мороза, вы через какое-то время увидите, что экран начал тормозить, обновляясь по несколько секунд, а потом и вовсе перестал работать. Это первый сигнал, что пора присматривать тёплое место.

За экраном следует затвор. Смазка густеет и затвор начинает зависать. На этом этапе ваша прогулка окончена, потому что снимать вы больше не сможете.

Вот почему важно уметь быстро фотографировать, то есть, хорошо владеть своей камерой. Чем свободней вы обращаетесь с камерой, тем больше кадров у вас получится сделать.

Когда вы с камерой окончательно замёрзли, прежде чем идти греться, камеру надо засунуть обратно в фотосумку. Зайдя в помещение, не стоит доставать камеру из сумки в течение первых 10-15 минут, и уж тем более не стоит её включать.

Когда вы с мороза заходите в тёплое помещение, из-за влажности воздуха на камере и деталях камеры образуется конденсат. Если электроника намокла из-за конденсата, а вы пытаетесь включить фотоаппарат, то легко устроить короткое замыкание и испортить камеру. Кроме того, конденсат может оставлять следы на матрице и на линзах, поэтому матрицу приходится чистить даже тем, кто объективы никогда не менял.

Оставляя камеру в сумке, вы изолируете её от тёплого воздуха и даёте возможность плавно согреться. В этом случае конденсат не образуется, либо образуется в незначительных количествах.

Кстати, если на камеру попадает снег, это не страшно. Вы просто его регулярно смахивайте, не давая таять.

Ещё одна хитрость в том, что чем холоднее, тем быстрее разрядится аккумулятор. В принципе, если на морозе аккумулятор закончился, можно его слегка оживить, погрев в кармане.

review.lospopadosos.com

Макросъемка

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 12:22:27 GMT

Суть макро заключается в том, что вы фотографируете с очень близкого расстояния, т.е. вам нужно фотографировать практически впритык. При чём, не важно, у вас мыльница или зеркалка, идея съемки одинакова, только вот на мыльницу макро можно сделать проще и дешевле, в то время как владельцам зеркальных фотиков придется раскошелится на макро объектив, прежде чем они смогут заглянуть в удивительный и неповторимый макромир. Проблема с мыльницей состоит в том, что из-за того что фокусироваться приходится слишком близко, около 2-3см то в результате на снимке появляется дисторсия и кривизна изображения которые являются расплатой за дешевизну и простоту.

Чтобы снять хорошее макро на зеркальную камеру вам понадобится специальный макро объектив. Отличительная особенность этого объектива заключается в том, что вы можете фокусироваться очень близко. Расстояние фокусировки до объекта примерно 0.15-0.20 метра. Обычно это какой-то телевик с фокусным расстоянием 60-100мм (такой как Sigma 70mm, Nikon 60mm VR micro, Nikon 105mm VR micro), качественный макро объектив почти всегда светосильный фикс. Да, и ещё один важный момент, для макрообъектива стабилизатор не нужен, он вас попросту не спасёт если вы прикроете диафрагму, вам нужна вспышка.

Человек, который только что приобрёл макрообъектив похож на школьника на уроке биологии, которому показали как пользоваться микроскопом и ему не терпится рассмотреть всё и вся, познать все тайны микромира.

Фотографировать макро не сложнее чем портрет или пейзаж, всё что вам понадобится это немного усидчивости и комплект одежды который вы готовы замазать ползая по сырой земле в поисках неизведанного и прекрасного. Если вы не готовы, в буквальном смысле “ползать по земле”, то я не вижу смысла вам покупать макрообъектив.

Итак:

- выключаем авто исо и переходим в режим приоритета диафрагмы “А”;

- прикрываем диафрагму где-то до значения f/5.6-11, это нам даст глубину резкости

- вам понадобится вспышка, включаем вспышку. Без вспышки кисло на f/9-11 (открытая диафрагма нас не устроит из-за своей маленькой глубины резкости), встроенная или внешняя вспышки будут для вас палочкой выручалочкой;

- стараемся максимально близко подобраться к цели съемки, чтобы макро получилось эффектнее;

- фотографируем, ползаем, получаем удовольствие. По необходимости корректируем экспозицию или диафрагму.

Вмакро очень важна усидчивость, охотится на всяких букашек это не такое уж и лёгкое задание. Не надейтесь с первого раза получить хороший кадр, вам придётся сделать десятки чтобы выбрать один. Но в итоге вы своего добьетесь!

review.lospopadosos.com

Ночью

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 12:09:50 GMT

Ну что ж, все могут нажимать на кнопку спуска затвора в дневное время суток, у кого-то это получается лучше у кого-то хуже, но даже самый неопытный любитель может запросто фотографировать днем. А вот что делать ночью, некоторые из Вас не догадываются… Ещё лет 10-ть назад это было довольно сложно, нужно было высчитывать экспозицию по таблицам или пользоваться экспономером, помню мой отец использовал «Ленинград-4». Сейчас же всё очень просто и быстро.

Для начала поймите самое основное, чем больше разностороннего, разноцветного света у вас в кадре, тем получится удачнее фотография, поэтому тщательно подбирайте место съемки, композицию, а самое главное свет!

- Вам будет необходим штатив либо твёрдая поверхность, где можно пристроить вашу камеру. Кстати вот вам дельный совет, камеру можно поставить где угодно: на тротуаре, невысоком плоском сооружении, выступе… и т.д., но вам понадобится какой-то небольшой предмет под камеру, чтобы регулировать угол.

- Устанавливаем минимальное ISO. (если у вас ISO auto – обязательно поставте минимальное значение, иначе камера будет пытаться поднять его до максимального значения, у вас появятся ужасные шумы)

- Если у вас объектив со стабилизатором – выключаем его, он будет только мешать

- Включаем таймер на 2 сек, либо используем пульт, это нам надо, чтобы случайно не зацепить камеру/штатив во время нажатия на кнопку спуска.

- Для начала смотрим, если сильно светлый кадр, компенсируем экспозицию в минус, если темный – то в плюс. Если Вы фотографируете в режиме A при этом выдержка равна 30 сек, а фотография тёмная опускайте значение f/ до того, пока не получите хорошо освещенный кадр.

- Ну и последнее, играемся с балансом белого, начинаем с режима Авто, а далее смотрим на фотографию, изменяем если нужно.

Некоторые нюансы, которые возможно Вам пригодятся.

Иногда нужно использовать вспышку, к примеру, когда нам нужно что-нибудь подсветить на переднем плане. Делаем всё по стандартной схеме, только включаем вспышку и выставляем режим вспышки slow или rear. В первом случае вспышка будет срабатывать в начале, во втором вначале и в конце съемки.

В некоторых ситуациях вам будет не хватать 30 секунд выдержки (к примеру, если Вы ночью фотографируете молнию, зачастую 30 секунд совсем мало), в этом случае Вам просто необходим пульт управления. Здесь схема очень похожа на съемку фейерверков.

- Выставляете режим M (ручной), выдержку выставляем в режим bulb.

- Настраиваем диафрагму (для начала начинаем с f/11, чем дольше у нас будет выдержка, тем больше мы молний поймаем, опять же, ориентируемся по-ситуации).

- Нажимаем кнопку спуска ждём, наслаждаемся сверканиями молний и свежим воздухом или мокнем под дождём, кому как повезло;)

- Ждём условное время, к примеру где-то минуту, нажимаем кнопку спуска затвора на пульте ещё раз, смотрим на фотографию. Если сильно темно – значит не дождались, если сильно светло – значит сильно долго наслаждались воздухом:). Делаем всё сначала, изменяя экспозицию, добиваемся нужного нам результата.

review.lospopadosos.com

Салют

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 11:53:50 GMT

При фотографировании фейерверков или салютов нужно помнить, что света очень мало, потому выдержка будет достаточно большой, а при этом нужно опасаться дрожания камеры. Если камера будет шевелиться, дрожать в руках – есть большая доля вероятности получить смазанный кадр. Но в то же время, нужно более длинную выдержку, чтобы поймать динамику взрыва ярких огней. При съемке нужно найти такой компромисс.

Вот некоторые рекомендации, при фотографировании салюта с рук.

Берем максимально широкий угол, например, 18мм. У нас помещается вся сцена, да и на 18мм диафрагма может открыться максимально.

Открываем максимально диафрагму – здесь каждый квант света важен. Если бы съемку производили со штатива – тогда ее можно и прикрыть где-то до F8.0

Выбираем ISO по вкусу, автоматическое ISO лучше отключить. Я беру на своем Д90 ISO от 800 до 3200 – это не портретная съемка и шумов от высоких ISO не стоит бояться. А те кто переживает не за динамику фотографи с салютом, а за ее гладкость – шумы можно отлично подавить до приемлемого значения в редакторе.

В силу больших шумов снимаем в RAW, чтобы потом дотащить за уши нужную картинку, учитывая, что мы работаем в экстремальных уловиях – без штатива, с китовым объективом и на кропнутой матрице.

Отключаем афтофокус. Если этого не сделать, камера не сможет сфокусироваться быстро и кнопка спуска затвора будет заблокирована. При чем на камерах по типу Nikon D40 спуск затвора будет заблокирован до тех пор, пока камера не решит, что попала в фокус. При чем в любом из режимов работы системы фокусировки AFS, AFA, AFC. Камеры по старше будут снимать даже без попадания в фокус в режиме AFC (следящем режиме).

Устанавливаем на объективе фокусировку на бесконечность. Мы снимаем далекое небо, лучший вариант быстро попасть в фокус. Да и по другому не получится.

Включаем режим серийной съемки. Чтобы не пропустить ни одного взрыва салюта. Помним, что салюты не длятся вечно. И с десятка кадров почти всегда можно будет выбрать один хорошего качества.

Если есть режим стабилизации изображений – включаем его.

Не дышим крепко сжимая камеру в руках, делая снимки на выдержках от 1/20 до /100

Делаем поправки ISO, диафрагмы по вкусу для достижения нужного эффекта. При чем понимание, что нужно либо ISO поднять, либо диафрагму закрыть приходит очень быстро.

Лучше всего снимать в ручном режиме (Режим М), когда можно управлять и выдержкой и диафрагмой, поправляя значения выдержки и диафрагмы.

Съемка такого рода дает быстрое понимания основных параметров и настроек камеры, работы авфокуса, влияния диафрагмы на количество света, а самое главное – на сколько должна быть короткая выдержка при определенном фокусном расстоянии, чтобы не допустить смаза картинки.

Вывод:

Снимать салют интересное и веселое дело, которое требует минимум навыков. Для этого идеальным вариантом служит штатив и длинная выдержка. В качестве компромисса можно использовать соображения, описанные выше.

radojuva.com.ua

Фейерверк

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 11:43:57 GMT

Фотографировать салют на самом деле очень просто, для этого вам нужна ваша камера и штатив. Не плохо было бы ещё иметь с собой пульт управления вашим фотоаппаратом.

• Выбираем подходящее место для съемки, желательно чтобы это была возвышенность, чтобы вы могли захватывать как салют так и некоторый клочок земли (здания со включенным светом, мост и т.д.), смотрите по обстановке.

• Выключаем встроенную вспышку.

• Устанавливаем камеру на штатив.

• Выбираем в камере ручной режим М (manual).

• Теперь настраиваем значение ISO на вашей камере. Убираем автоматическое ISO и ставим минимальное ISO которое у вас есть, ISO50, ISO100, ISO200. Если вы этого не сделаете, ваша камера будет сама подымать его значение, а нам этого не надо.

• Устанавливаем на фотоаппарате (или на объективе) фокусировку на бесконечность. Это нужно для того чтобы камера сама не пыталась фокусироваться в чёрное небо, потому что у нее это не получится.

• Настраиваем на камере выдержку в режим “bulb” (в этом режиме затвор открывается при нажатии на кнопку спуска и остается открытым до тех пор, пока мы не уберем палец с кнопки)Если в вашей камере нет этой функции, ставим выдержку примерно на значении 1-3 секунд.

• Теперь настраиваем значение диафрагмы. Устанавливаем f/4-5.6 для ISO 50-100 и f/7.1-8 для ISO200.

• Достаем наш пульт (пульт нужен для того чтобы мы не касались к кнопке спуска затвора, в обратном случае можно размыть изображение случайно дёрнув фотик)Если у вас нет пульта, поступаем так: у вас все жестко закреплено и вы можете нажимать на кнопку спуска не размывая фотографию, значит хорошо так и работаем; если нет, выбираем режим съемки с задержкой 2 сек., в этом случае вам придется угадывать когда выстрелит салют.

• Система съемки такова, нажимаем на пульте кнопку спуска затвора, где-то за мгновение до того как вылетит первая ракета, ждём пока она погаснет, – нажимаем опять (получается где-то около 1-2 сек.), затвор закрывается. Смотрим на фотографию, если она сильно тёмная в таком случае вы либо открываете диафрагму (уменьшая значение f на пару пунктов), либо дольше держим затвор открытым (к примеру не 1-2 сек., а 3-5 сек.). Если фотография засвеченная – подымаем значение f (при этом закрывая диафрагму).Ориентируйтесь примерно на 1-3 секунды, все это зависит от интенсивности вашего салюта. Старайтесь чтобы у вас и мазни не было с кучей засветов, и не было одной одинокой полосы от фейерверка.В конце концов вы подберете такой режим и приловчитесь быстро изменять настройки. Вот теперь вы можете стоять наслаждаться салютом и периодически нажимать на кнопку спуска затвора.

• Последний этап вам придется разобрать кучу фотографий, которые вы нащелкали и выбрать лучшие.

review.lospopadosos.com