ASANCHEZFOTO

JPEG vs RAW

A-Sanchez — Sun, 01 Feb 2015 10:40:49 GMT

Если вы не знаете в каком формате фотографировать – однозначно фотографируйте в JPEG.

Почему? – Поймёте по ходу данной статьи.

JPEG (или JPG) самый популярный формат для просмотра изображений на сегодняшнее время. Он читается всюду, вплоть до вашего мобильного телефона. Любая цифровая камера фотографирует в JPEG формате, причина банальна: JPG дает отличное качество при минимальных затратах времени на его обработку.

RAW (от англ. raw – сырой) это файл содержащий необработанные данные прямо с матрицы. Годится для дальнейшей обработки и корректировки.

Вот собственно как все происходит:

RAW

RAW это рай для дизайнеров, предназначен формат для дальнейшей обработки и корректировки. С ним можно работать долго и нудно, корректировать экспозицию (в определенных пределах), изменять баланс белого, яркость, контрастность, а самое важное – все изменения, которые вы сделаете, не будут существенно влиять на потерю качества снимка. По сути, вы можете изменять все значения которые выставляете на цифровой камере перед съемкой.

Основные недостатки RAW:

1) поскольку формат “сырой” весит он в разы больше чем JPEG, места для его хранения никогда не напасешься.

2) вы все равно должны конвертировать RAW в JPEG чтобы его распечатать или показать друзьям.

3) время=деньги для фотографа, а для работы с RAW у вас уйдет уйма времени, как на обработку, так и на конвертирование.

4) разные производители цифровой фототехники имеют собственные стандарты и настройки для RAW файлов (это видно с разрешений RAW файлов, к примеру: у никона .NEF, у кенона .CRW, у сони .ARW), естественно из-за этого существует множество программного обеспечения для редактирования RAW файлов, основная проблема состоит в том, что в разных редакторах, один и тот же RAW будет выглядеть по-разному.

JPEG

Всеми любимый и всюду читаемый. Создается JPEG все с того же RAW файла, при этом используются все ваши настройки на камере, такие как баланс белого, цветовые настройки, которые существенно поменять при обработке вам уже не удастся.

JPEG использует разные степени компрессии. На камере вы можете увидеть JPEG Basic, JPEG Normal и JPEG Fine. Чем лучше качество JPEG тем больше весит файл. Какой выбрать? Это сугубо ваше решение, что вам дороже – качество или место на карте памяти. Лично я фотографирую в JPEG Normal, т.к. разница в качестве между Fine и Normal почти не ощутима, а вес e JPEG Fine в два раза больше. Советую вам поэкспериментировать, прежде чем выбрать.

5) Скорострельность в RAW значительно ниже из-за обработки файлов большего размера, как результат – потеря момента, для репортера это непростительно!

RAW+JPEG

Наверняка, если вы копались в настройках форматов камеры встречали опцию RAW+JPEG. В этом случае камера создает два файла: RAW и JPEG.

Плюс в том что в итоге вы получаете и то и другое, минус в том что на это нужно ещё больше места и времени. А время – деньги. К тому же, если вы не будете чистить свое дисковое пространство, у вас будет накапливаться горы ненужных дубликатов, которые вам будет жалко удалять…

Выводы

Если вы не знаете в чем фотографировать – однозначно фотографируйте в JPEG.

Вы занимаетесь дизайном – фотографируйте в RAW.

Если вы делаете десятки одинаковых снимков одного и того же объекта, а потом выбираете один, фотографируйте в JPEG. В то же время, если вы делаете один снимок вместо десятков фотографируйте в RAW.

Оцените что вам нравится и на чем вы собираетесь зарабатывать, если вы собираетесь стать фоторепортером – привыкайте все делать быстро и сразу, учитесь правильно настраивать камеру. Если вы хотите проводить больше времени за монитором, чем за камерой – фотографируйте в RAW и учите фотошоп.

review.lospopadosos.com

Как использовать режимы съёмки P, S, A,

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 22:38:13 GMT

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…?

В фотоаппарате есть 4-ре основных режима (P, S, A, M) и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима).

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, – это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера.

Далее, очень близкий и родной режиму «Auto» – режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет.

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий.Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют.
Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, но при этом потратив кучу времени на это.По этому быстрее и лучше, это сделает профессиональная цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький.

review.lospopadosos.com

Как сделать фотографию резкой.

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 15:59:17 GMT

Большинство начинающих фотографов задаётся вопросом, как сделать фото более чётким. Это распространённое заблуждение, вызванное тем, что фотографии сравниваются с профессиональными. Вместо того, чтобы пытаться сделать кадр как у кого-то, надо понять, что вы снимаете и как это сделать наилучшим образом.

Есть несколько факторов, влияющих на резкость, но самая главная причина нерезких кадров – сам фотограф.

Любая современная камера и любой объектив позволяют сделать достаточно резкий кадр, чтобы вы не заметили разницу на отпечатке размером с лист формата А4. Резкость – последнее о чём надо думать. Сконцентрируйтесь лучше на композиции и освещении. Если вам всё-таки кажется, что не хватает резкости, значит что-то вы делаете совсем не так и используете технику не по назначению.

Прежде чем пенять на аппаратуру, убедитесь в следующем:

1. Вы уверены, что вы сфокусировались на предмете?

Проверьте индикацию фокусировки. На Никонах в видоискателе загорается зелёный кружок, если камера считает, что она сфокусирована на выбранной вами области. Здесь есть тонкий момент – если вы фокусируетесь не на какой-то определённой точке, а на ближайшем объекте (есть такой режим, в настройках он обозначается белым прямоугольником в квадратных скобках), то вам сложно будет предсказать, на чём будет фокус, особенно если вы снимаете где-нибудь в лесу.

Если у вас такой уверенности нет, выберите фокусировку по центру, добейтесь того, что камера сфокусировалась, и вы чётко видите индикацию в видоискателе.

Вместо того, чтобы выяснять, почему у вас кадр размыт после того, как вы сфотографировали, добейтесь того, что вы уверены, что навели на резкость камеру до того, как вы сфотографировали.

2. Слишком малая глубина резкости.

Парадокс, но 50 мм фиксы являются самыми резкими и они же чаще других объективов являются причиной не резких фотографий. Причина в малой глубине резкости, и это отчасти связано с предыдущим пунктом.

Допустим, вы уверенно сфокусировались на чём хотели и загорелась зелёная лампочка (на некоторых камерах ещё подаётся звуковой сигнал, но я его отключаю). Вы сфокусировались на предмете. Но если вы фотографировали на максимальной диафрагме, то у вас точно будут проблемы. Дело в том, что если вы делаете портрет с близкого расстояния, то глубина резкости будет всего несколько миллиметров.

Мы живём в объёмном мире, поэтому у вашей модели в фокусе в лучшем случае будет либо один глаз, либо нос, а фотография в целом будет выглядеть не резкой. Для нормального портрета вам придётся прикрыть диафрагму до f/5.6.

Ещё один нюанс с фотографированием на максимальной диафрагме связан с тем, что область фокусировки сравнительно большая и в неё может попасть несколько точек на разном расстоянии до камеры, что существенно на диафрагме f/1.8. В этом случае невозможно угадать, где именно будет плоскость фокусировки. Чтобы исключить неприятную неожиданность, прикройте диафрагму.

3. Дрожание камеры.

На жаргоне фотографов дрожание рук, а, следовательно, и камеры, называют “шевеленкой”. Прикрывая диафрагму, вы увеличиваете выдержку. Если света недостаточно, то кадры будут смазаны именно по вине “шевеленки”.

Это вам только кажется, что вы не пьёте, делаете зарядку и руки у вас не трясутся. Фотокамера – очень чувствительный инструмент, и незаметное для глаза дрожание очень заметно для камеры. Отчасти с “шевеленкой” помогает бороться стабилизатор (ищите маркировку на объективах Nikon – VR, на Canon – IS).

Но стабилизатор не является панацеей. Стабилизатор всего лишь помогает повысить процент резких фото, так как сам по себе оптический стабилизатор основан на случайном эффекте. Именно из-за случайной природы стабилизатор надо отключать, если вы фотографируете со штатива или с мусорного бака.

4. Вы снимаете движущийся объект.

Мы живём не только в объёмном мире, но ещё и в подвижном – всё вокруг нас движется. Ещё одна причина, по которой тестовые снимки статических сцен абсолютно бесполезны. Если объект движется быстро, а света мало и выдержка длинная, то объект будет размазан. Чтобы зафиксировать объект, сокращайте выдержку. Для того, чтобы фотографировать спорт, вам понадобится выдержка не длиннее 1/500.

Если света недостаточно для быстро движущихся детей или котов, то включайте вспышку.

5. Делайте серию кадров.

Если переснять кадр у вас нет возможности, сразу делайте не один кадр, а несколько. Переведите аппарат в режим серийной съёмки.

6. Дифракция.

С открытой диафрагмой всё ясно. Но если вы её сильно закроете, то даст о себе знать эффект дифрации. Диафрагму меньше f/11 не советую использовать, только если вы не идёте сознательно на этот шаг, пытаясь увеличить глубину резкости. В этом случае, в погоне за глубиной вы потеряете саму резкость. На f/32 вы вообще всё испортите.

7. Не надо пытаться получить резкость, как в журнале

Не пытайтесь сравнивать то, что вы делаете с работой профессионалов. Фото в журналах делаются на специальную технику больших форматов, используется специальное освещение и много других трюков. Если не написано, как это сделано, то скорей всего, это сделано очень сложно. Кроме того, профессиональные фото очень тщательно доводят в фотошопе специально обученные люди. У одного фотографа целая бригада ассистентов и несколько чемоданов оборудования.

8. Избегайте высоких ISO

Шумы на высоких ISO отнюдь не прибавят резкости. Старайтесь снимать на ИСО как можно ниже. Здесь преимущество у полно кадровых камер. Поэтому, чем больше формат, тем более резкое изображение вы получаете. Другой вопрос, готовы ли вы за это платить? Тем более, в большинстве случаев можно сделать отличный кадр обычной любительской камерой.

9. Настройте свой ЖК-монитор.

Если ваш LCD монитор подключен с помощью VGA-кабеля, то требуется синхронизировать монитор с сигналом. Для этого на мониторе есть кнопка AUTO. Если монитор не синхронизирован, то резкая фотография на нём будет выглядеть не резкой. Проверить легко. Если вы на этой картинке видите полосы или тёмные области, то у вас монитор не настроен :

Другая проблема с монитором в том, что ЖК-мониторы показывают резкую картинку только в “родном” разрешении, которое можно найти в его спецификации или руководстве пользователя. Если ваш монитор поддерживает разрешение 1280х1024, а вы в системе установили 1024х768, то все картинки у вас будут размыты.

10. Проблемы с масштабированием.

Вы снимаете фото в очень высоком разрешении. Разрешение вашего ЖК-монитора гораздо ниже. Чтобы картинка вместилась целиком, она масштабируется программой, в которой вы смотрите фотографии, и не все программы делают это качественно. Во время масштабирования теряются детали и фото теряет резкость, хотя при печати вы этого не заметите. Например, масштаб в фотошопе до 50% выглядит неплохо, а до 66% просто ужасно. Чтобы убедиться, что с резкостью нет проблем, фото нужно увеличивать до 100%.

Если вы выкладываете фото в Интернет, сразу сделайте его нормального размера. При попытке сжать/растянуть на веб-странице вы потеряете резкость. После масштабирования, в силу выше озвученных проблем, я советую его немного “подшарпить”, то есть, прибавить резкости. В любом редакторе это есть. Злоупотреблять этим не надо, значения “шарпа” 15-30 вполне хватит.

11. Вы снимаете на пределе возможностей оптики.На некоторых недорогих объективах на предельных значениях диафрагмы или фокусного расстояния изображение замыливается. Это часто бывает, когда вы снимаете на открытой диафрагме, к примеру. На недорогих зум-объективах эта проблема проявляется на максимальном фокусном расстоянии.В качестве заключения.

У каждого объектива или камеры есть свои ограничения, так как проектируются они для разных задач. У вас не получится заставить объектив делать то, что вы хотите. Надо научиться делать то, что может объектив.Представьте, что вы не фотограф. Представьте, что вы художник, а ваш объектив – ваша кисть. У каждой кисти есть своя особенность. Научитесь создавать шедевры этой кистью, пользуясь её особенностью. Резкость – это последнее, на что надо обращать внимание. Учитесь правильно пользоваться тем, что у вас имеется. Прежде чем бежать делать важные кадры новым объективом, попрактикуйтесь. Выясните, какие у объектива ограничения, в чём его особенность. Запомните, в каких условиях и с какими настройками вы получаете наилучшие результаты. Не используйте технику на предельных значениях, лучший результат будет где-то посередине. Используйте свои знания и опыт.

review.lospopadosos.com

Что такое экспозиция.

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 12:47:33 GMT

Целью данной статьи дать понять людям, что экспозиция, или как ещё её называют экспопара – это ПРОСТО!

Начнём с того что экспозиция – это количество света которое попадает на матрицу вашего цифрового аппарата. Понятно? Если нет, то экспозиция – это сочетание «f/» числа (диафрагмы) и выдержки. Пример: f/4 и 1/25с, f/6.3 и 1/10с, f/8 и 1/6с – диафрагма и выдержка разные, а вот экспозиция во всех замерах одинакова.

На плёночных фотоаппаратах, приходилось замерять экспозицию с помощью экспонометра, выставлять нужную нам выдержку и диафрагму и при этом видеть в последствии результат после проявки плёнки, а если кадр получился засвеченным или слишком тёмным, бежать на то же место и делать всё заново. В эру цифровой технологии всё намного проще.

Всё это делается в три шага:

- фотографируем, смотрим на экран фотоаппарата.

- если кадр получился слишком тёмный, находим на фотике функцию – «коррекция экспозиции» (на многих фотоаппаратах есть кнопка, обозначается «+/-») и загоняем экспозицию в «+», если сильно светлый, то в «-».

- смотрим на экран, оцениваем нашу фотографию, если снова не устраивает – возвращаемся к шагу 2. И так до тех пор, пока мы не получим отличную карточку.

Далее вам предстоит научиться в какой ситуации и когда нужно корректировать экспозицию, чтобы делать всё быстро и постоянно не смотреть на экран.

Ну и последнее это – «замер экспозиции». В каждой цифровой камере он есть.

Бывает три вида замера экспозиции: матричный, точечный, и центрально-взвешенный.

Совет, используйте матричный режим, а всё остальное дорабатывате с помощью коррекции экспозиции.

review.lospopadosos.com

Что такое глубина резкости в фотографии

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 11:31:16 GMT

Возможно, вы этого не подозреваете, но каждый из нас ежесекундно сталкивается с глубиной резкости, просто многие не догадываются об этом. Наше зрение, вот вам ответ!

Для примера. Возьмите лист бумаги и пробейте в нём отверстие диаметром в пару сантиметров, расположите его на расстоянии 20 сантиметров от глаз и попробуйте сделать так, чтобы одновременно увидеть лист бумаги и то что находится в отверстии, получилось? А теперь закройте отверстие с противоположной стороны рукой и сделайте то же самое. Вот вам глубина резкости.

По аналогичному принципу работает и фотоаппарат, чем больше глубина резкости – тем больше мы получаем всё в фокусе. Чем меньше – тем хуже будет наша фокусная плоскость.

В фотоаппарате глубина резкости напрямую зависит от следующих параметров:

1. Светосилы вашего объектива
2. Расстояния до объекта
3. Фокусное расстояние

Светосила объектива измеряется в f/«число», чем меньше «число» тем выше светосила вашего объектива, соответственно меньше глубина резкости:

35mm, f/1.8, 1/2500, 0.00eV, ISO200 35mm, f/11, 1/80, 0.00eV, ISO200

Чем дальше ваш объект, тем больше глубина резкости у вас получится. К примеру, если вы сфотографируете предмет с расстояния 5-ти метров и 50-ти сантиметров, глубина резкости у вас будет кардинально отличаться. Вот именно поэтому, если вы на мыльнице выставите режим макро и сфотографируете что-то с расстояния 2-3 сантиметров, вы получите размытый фон при маленькой площади её матрицы.Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Т.е. на широком угле (коротком фокусном) глубина резкости будет огромной, в то же время на длинном фокусном (на маленьком угле), глубина резкости будет небольшой.Существуют калькуляторы для расчёта глубины резкости.В портретной съемке вам понадобится малая глубина резкости, этим самым вы выделяете свою модель от остальных менее важных деталей.

Стоит ещё упомянуть про гиперфокальное расстояние – это когда всё в фокусе начиная с определённого расстояния. Чаще всего применяется в пейзажной съемке, для того чтобы отобразить всю полноту пейзажа.

review.lospopadosos.com

Что такое ISO в фотоаппарате

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 00:42:18 GMT

ISO – это светочувствительность фотокамеры к свету. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность и тем больше шумов у вас на фотографии. Поэтому всегда старайтесь использовать низкое ISO и у вас будут отличные фотографии без шумов.

250mm, f/6.3, 3s, 0.00eV, ISO200 250mm, f/6.3, 1/6s, 0.00eV,ISO3200

Если вы фотографируете при недостаточном освещении с рук, можете поднять значение ISO, при этом, открыв полностью диафрагму, этим самым вы уменьшите значении выдержки и не смажете фотографию.

Если вы снимаете ночью – нужно использовать низкое ISO и штатив, на который можно поставить камеру.
Если вы фотографируете со вспышкой, вам так же не нужно высокое ISO.

Так же стоит отметить, что количество шумов при высоких ISO напрямую зависит от размера матрицы вашей камеры. То есть, если у вас мыльница – не ждите хороших результатов уже с ISO800, при недостаточном освещении у вас на фотографии получится полная мазня. Поэтому лучше установить низкое ISO и поставить камеру на штатив. Если у вас D700/D3 (аналогичный Sony или Canon), можете смело ставить ISO3200.

Автоматическое ISO довольно капризная функция, если у вас мыльница лучше не заморачивайтесь и поставьте ISO100. Если у вас зеркальная камера, скорее всего, на ней вы сможете контролировать Auto ISO путём ограничения, к примеру вы выставляете самый высокий порог ISO800 и выше этого значения ISO не подымится.

review.lospopadosos.com

Что такое выдержка и диафрагма в фотографии

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 00:27:54 GMT

Выдержка или, как её ещё называют, скорость затвора (shutter speed value) это промежуток времени который необходим камере для экспозиции. Другими словами, как долго будет ваша камера открыта для того чтобы уловить свет.

Зачастую она будет равняться долям секунды. А ночью без вспышки выдержка может быть несколько секунд или даже минут.

Если вы фотографируете быстро движущие предметы или спортивные события – вам необходима низкая выдержка, в противном случае вы получите размытости.

Диафрагма это на сколько широко раскрыты так называемые лепестки диафрагмы. Чтобы было понятно, пример. Когда вы находитесь в слабо освещённом помещении, зрачок глаза расширяется и таким образом воспринимает больше света. Аналогично действует и диафрагма, если вы полностью раскрываете лепестки диафрагмы – камера воспринимает большее количество света. Диафрагма напрямую зависит с глубиной резкости и экспозицией.

Как бы вы не искали слово «диафрагма» в фотоаппарате, вы его не найдёте. Более понятным и знакомым для вас будет «f/число». Поймите раз и навсегда, открытая диафрагма будет равняться маленькому числу, к примеру, f/1.8. Закрытая диафрагма наоборот равняется большим числам, таким как f/11. Открытая диафрагма дает возможность держать в фокусе небольшую плоскость, закрытая делает нам всё в фокусе. На сколько объект в фокусе называется глубиной резкости.

В то же время малое число f/1.8 (открытая диафрагма) уменьшает вашу выдержку, а большое число f/11 (закрытая диафрагма) увеличивает выдержку.

Поэкспериментируйте с выдержкой и диафрагмой, и вы сразу всё поймёте.

review.lospopadosos.com

Что такое стабилизатор и для чего он нужен

A-Sanchez — Sat, 31 Jan 2015 00:10:30 GMT

Считается, чтобы не смазать кадр, фотографируя с рук, необходима выдержка равная: 1/фокусное расстояние.

При этом, 1/фокусное расстояние это граничное значение, это не гарантия резкого кадра. Поэтому нужно делать серию кадров прежде чем выйдет нормальный результат, стабилизатор смещает эту границу в 4 стопа но не избавляет от необходимости делать серию кадров.

Пример. Вы прогуливаетесь по городу с зеркальной камерой и фотографическим настроением, видите что-то неинтересное, останавливаетесь, фотографируете, смотрите на экран – кадр смазан. Не паникуем, смотрим на фокусное расстояние – 200мм, значит, чтобы сфотографировать четкий кадр с рук, вам необходима выдержка 1/200 сек (одна двухсотая секунды), делаем один-другой-третий кадр и получаем желательный результат. Так вот, если без стабилизатора вы будете фотографировать с выдержкой 1/200 сек, то с ним, можете фотографировать с тем же фокусным расстоянием (200мм) но выдержкой уже 1/60 сек!

Будем считать, что у вас фотоаппарат со стабилизатором. На сегодняшний день стабилизатор можно встретить как в дорогих профессиональных зеркальных камерах, так и в мыльницах, при чем это уже не экзотика какая-то, а функционал, который пихают туда куда надо и не надо.

Условно всех производителей зеркальных камер можно разделить на две группы: первая решила поставить стабилизатор в зеркальную камеру на матрицу (Pentax, Olympus, Sony), а вторая в объектив (Canon, Nikon). Не могу однозначно сказать что лучше. Первый вариант выходит более универсальный и дешевый, а второй надежный и качественный.

Все производители обозначают стабилизатор по-разному, Nikon – VR (Vibration Reduction), Canon – IS (Image Stabilization), Tamron – VC (Vibration Compensation).

Нужен ли мне стабилизатор ? Стабилизатор вообще полезная вещь, а в некоторых моментах просто незаменима. Я говорю о телеобъективах, именно с этими линзами вы ощутите все плюсы стабилизатора, в противном случае сможете фотографировать либо в яркий день, либо со штативом. Чтобы понять всю важность стабилизатора в телевиках советую прочитать обзоры некоторых из них (Tamron 18-250, Nikon 18-200 VR, Nikon 70-300 VR, Nikon 55-200 VR). Если у вас широкоугольный или портретный объектив стабилизатор вовсе не нужен.

Как и когда им пользоваться? Все очень просто, независимо от производителя работают они все одинаково. Если стабилизатор на фотоаппарате, находим либо кнопку включения/выключения на камере либо в меню фотоаппарата. Если у вас стабилизатор на объективе, ставим рычаг в позицию включено. Если у вас мыльница, находим в меню функцию стабилизатор, включаем. В мыльницах частенько предлагают на выбор два режима: включить, включить при съемке. Второй по идее должен сэкономить вам заряд батареи. Объективах Никон есть ещё режим стабилизатора Active (например Nikon 70-300 VR), по идее нужен он для съемки в экстрим условиях (например, когда вы едете в машине), но особой разницы в между обычным режимом и режимом Active незаметно.

И ещё. Стабилизатор нужно отключать когда вы фотографируете со штативом или же положив фотоаппарат на поверхность, именно из-за случайной природы его механизма. В 95% он ведет себя корректно, но именно последние 5% могут испортить вам кадр.

Запомните, стабилизатор вам может помочь только при съемке статических объектов, при фотографировании динамичных объектов (движущихся) он вам ничем не поможет, так что даже не рассчитывайте. Стабилизатор – не панацея и при плохой освещенности надо делать серию кадров.

Подведем итоги

Стабилизатор вещь нужная, но не обязательная, кроме случаев с телеобъективами. Зачастую он спасает на 3-4 стопа выдержки, но не избавляет от необходимости делать несколько кадров, все это из-за случайной природы своего механизма. Он не спасет вас при съемке движущихся объектов.

Если выдержка больше чем 1 секунда, вам нужен штатив. Да, и не забывайте выключать стабилизатор, если фотографируете со штативом.

review.lospopadosos.com

Как настроить баланс белого

A-Sanchez — Fri, 30 Jan 2015 23:37:37 GMT

Во всех зеркальных камерах есть возможность ручной настройки баланса белого, если вам вдруг не понравилось, как работают автоматические режимы. Если полистать режимы, обязательно наткнётесь на ручной режим. В Никонах он на дисплее обозначен как “PRE”, что означает preset – предустановлен.

Режимы листаются очень просто – нажимаете кнопку WB и крутите колесо. Если колеса два, то заднее. На дисплее рядом с WB будет меняться индикация текущего режима, вам нужен PRE.

1. Устанавливаете режим PRE
2. Ещё раз нажимаете кнопку WB и держите 3 секунды
3. Надпись PRE начинает мигать, что означает, камера готова к замеру
4. Отпускаете кнопку WB
5. Делаете фото чего-нибудь белого или серого (визитка, платок, потолок, прохожий в белом)
6. На дисплее должно загореться Good или что-то позитивное в этом духе
7. Если горит no good или что-то похожее, возвращаетесь к пункту 2

У вас может загореться no good, потому что камера не понимает, где у вас белое в кадре. Обычно это происходит из-за недостатка освещения. Иногда на дешёвых камерах не получается сделать замер белого, тогда придётся смириться и фотографировать как есть.

Если у вас два колеса, то зажимая WB и вращая переднее, вы обнаружите много интересных вещей. В автоматическом режиме на некоторых камерах можно делать коррекцию режима в диапазоне A6, A5, … 0 … B5, B6. В области “А” цвета будут теплее, в “B” – холоднее. Всего 6 градаций в каждую сторону. Это полезно, когда вас полностью устраивает автоматический режим, но вдруг захотелось чуть-чуть теплее. PRE вас в такой ситуации не спасёт, а температуру подбирать – долго.

Цветовая температура отлично передаёт настроение, поэтому рекомендую этим пользоваться, если вы хотите, чтобы ваши фотографии вызывали эмоции.

Если в режиме PRE вращать переднее колесо, на дорогих камерах будет d-0, d-1, … d-4. Ваши предустановленные значения баланса белого (по визитке или ещё по чему-нибудь) можно сохранять, всего можно запомнить 4 значения на D700, например. Последний замер всегда сохранятся в d-0. Это полезно, когда надо запомнить настройки для уличного освещения, потому что оно везде более-менее одинаковое, и такая функциональность вам сэкономит время, особенно ночью, когда прохожего в белом просто нет.

По поводу регулировки температуры, то это самый редкий случай, с которым вы будете сталкиваться. На некоторых аппаратах это режим K в списке режимов WB, либо через меню, как на недорогих камерах. Просто задаёте температуру в кельвинах и всё. Это скорее интересно для исследовательских целей, в реальной жизни у вас на это не будет времени. Не забывайте после фотосессии возвращать баланс белого в автоматический режим, чтобы на следующий день не удивляться, почему у вас всё синее.

review.lospopadosos.com

Что такое светосила.

A-Sanchez — Fri, 30 Jan 2015 20:56:52 GMT

Давайте разберемся что такое светосила объектива, и с чем её едят. Если просто, то светосила, это пропускная способность объектива, т.е. светосила показывает какое максимально возможное количество света проходит через объектив и попадает на матрицу цифрового фотоаппарата. Чем больше светосила у объектива – тем больше света через него может проходить, тем больше возможности при съемке в плохом освещении без использования вспышки или штатива.

Светосила объектива зависит от следующих параметров:

диафрагма
фокусное расстояние
качество оптики

Не будем углубляться в физику, скажу лишь что отношение диаметра максимально открытой диафрагмы к фокусному расстоянию, как раз и будет вашей светосилой (так называемой геометрической светосилой объектива). Именно эту светосилу производители оптики и указывают у себя на объективах, наверняка вы встречали следующие подписи – 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 и так далее. Естественно, чем больше это соотношение, тем больше светосила объектива. Поэтому светосильные объективы считаются те, у которых соотношение 1:2.8, 1:1.8, 1:1.4 и более.

Для заметки, самый светосильный объектив в мире, был сделан в 1966 году для NASA которые использовали его в целях съемки темной стороны луны. Называется он Carl Zeiss Planar 50mm f/0.7 и светосила у него равна 1:0.7, таких объективов было выпущено всего десять.

Каждый фотограф, будь-то он начинающий или профи, знает – самые светосильные объективы это портретные объективы с фиксированным фокусным расстоянием. И конечно же, каждый уважающий себя фотограф имеет в арсенале такой объектив. Ещё один плюс, светосильных фиксов – то что они относительно недорогие, к примеру если сравнивать с светосильными зум-объективами, но не менее качественные.

Светосильные объективы идеально подходят для портретной съемки, потому что они дают малую глубину резкости, что очень важно для портретной съемки.

Какой портретный объектив выбрать, со светосилой 1.2, 1.4 или 1.8?

Существует тот факт, что новички хотят купить себе более светосильный объектив, и конечно же продавцы с радостью им продают этот объектив, который стоит в разы дороже. Вопрос только нужно ли переплачивать за диафрагму f/1.4 если вы ей практически не будете ей пользоваться!?

Глубина резкости (ГРИП) напрямую зависит от светосилы вашего объектива, поэтому фотографируя с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8 фокусная плоскость очень мала, и вы рискуете тем, что ваш объект съемки будет вне фокусной плоскости.

Вывод

Светосильный объектив идеально подходит для портретной съемки, поэтому любой уважающий себя фотограф обязательно должен иметь такой в арсенале.

При покупке светосильного объектива, не покупайтесь на заявленные 1:1.2 либо 1:1.4. Использовать максимально открытую диафрагму вы будете крайне редко, поэтому, если у вас есть выбор между светосильным портретным объективом 1:1.2, 1:1.4 и 1:1.8 не делайте ошибку и не тратьте лишние деньги покупая максимально доступный светосильный объектив, вам вполне достаточно портретника со светосилой 1:1.8.

review.lospopadosos.com